Er det muligt for satire at miste sin gnist? Dette er et af de spørgsmål, der opstod efter Balenciagas pre-fall 2021-kollektion, der udkom som digital lookbook i weekenden. Kollektionen, der præsenteredes med berømte vartegn som baggrund, var en blanding af athleisure-basics og kreativ direktør Demna Gvasalias edgy signaturer som futuristiske solbriller, håndtasker med krybdyrsprægning og statement-dunfrakker. Men selvom referencer er blevet normen for designere i dag, føles det, der engang var friskt og spændende, nu overdrevet.
Siden Gvasalias debutshow i det franske modehus i 2016 er Balenciaga blevet kendt mindre for sin originale elegance og mere for sin satiriske attitude og finurlige funkiness. Selvom hver kollektion byder på feminine items som kjoler med stærke skuldre og overdrevne statement-øreringe, får ordet "Balenciaga" i disse dage én til at tænke på brandets Instagram-opslag mere end noget andet. Gvasalias tid på sociale medier begyndte med en enorm makeover, og lige siden har brandet udelukkende postet mystiske og obskure fotos uden billedtekster: en miniaturehund med overdimensionerede solbriller, en rød krokodillepræget timeglas-taske placeret mellem et par tatoverede ben, et løg med et tegnet anime-ansigt, der er toppet med en krystal statement-ring. Han har også genoplivet styles som brandets "City"-taske og stylerer ofte bevidst Balenciaga-items i brandfonte og -farver, der er næsten identiske med Ikea, Uber Eats og endda Bernie Sanders' præsidentkampagne.
Efterårskollektionen, der var photoshoppet mod internationale vartegn i rejseånd, så mange af Gvasalias signaturgenstande, som han har videreført fra Vetements: overdimensionerede silhuetter, en blanding af athleisure og formelt tøj samt voluminøse frakker og kjoler. Intet af det syntes dog at have den samme gnist, der kickstartede hans tid hos Balenciaga. Nogle popkulturreferencer kom i form af Hulk-t-shirts og hættetrøjer og et GAP-lignende logo stiliseret som "GAY". Gvasalia vendte også tilbage til velkendte troper som sit "BB"-symbol, der var spredt ud over vindjakker og baseballkasketter. Det meste af taskerne, kjolerne og overtøjet virkede som tilføjelser til hans egen subversive æstetik, og selvom én opdatering kom i form af bæredygtige materialer, var der ingen af stykkerne i sig selv, der skilte sig særligt ud. Selvom Balenciagas seneste varer har bevæget sig mere mod det mærkelige end det stilfulde – såsom mærkets hæle med tåaccent, pansrede støvler og totes, der efterligner hundefoderposer – og ofte bliver udsolgt, lader det til, at "for meget af det gode" kan være muligt.
Dette kunne skyldes timingen: trods alt havde mærkets kombinerede "Aria"-kollektion med Gucci – som mange kaldte årtiets samarbejde – premiere få dage forinden i en eksplosion af glamour. Men den ironiske, vittige ånd, som mange er kommet til at forvente fra Balenciaga, syntes ikke fuldt ud at være til stede i Gvasalias seneste kollektion. De fleste af de separate kollektioner føltes mere kedelige end fantastiske, og denne skribent spekulerede på, hvor meget et par slidte jeans med lige ben eller formløse joggingbukser vil koste, når de er fra det franske modehus i stedet for f.eks. Hanes eller en vintagebutik. Stykker som larmende 80'er-inspirerede blomsterkjoler, lårhøje støvler med spids snude og overdrevne smykker var en lille redning, men generelt føltes de ikke nye. Generelt syntes kollektionen ikke at flytte nålen i sig selv; der var ikke noget særligt banebrydende eller chokerende, som Gvasalia ikke allerede havde vist i tidligere kollektioner, og det var uklart, om tøjet kunne "holde sin egen" uden det ikoniske luksusmærkes navn tilknyttet.
Offentligheden synes også delt i forhold til Balenciagas seneste kollektion. Mens modekommentator José Criales-Unzueta fremhævede mærkets åbenlyse Gap-reference, havde han ikke den store ros til kollektionen. "Jeg er ikke længere begejstret for Balenciaga. Det, der i starten føltes forstyrrende og udfordrende, føles nu forventet og overflødigt," udtalte Criales-Unzueta på Instagram Stories og tilføjede, at tøjet "ikke er spændende eller særligt eftertragtet". YouTuber og modekritiker Luke Meagher (alias Haute le Mode) var ligeledes enig på Instagram i, at kollektionen "ikke var i nærheden af revolutionerende", selvom han bemærkede, hvordan Cristobal Balenciagas kærlighed til volumen var til stede.
Publikummet var heller ikke begejstret. Nogle udtrykte deres forkærlighed for bestemte tasker og støvler på Instagram og Twitter, men forklarede generelt, hvordan kollektionen mishagede dem. "Du valgte nogle af de bedste looks, men jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om hele kollektionen," kommenterede en bruger Meaghers opslag, mens en anden skrev under Criales-Unzuetas Instagram-feed: "At referere og citere igen og igen uden at vise tøj og produkter, der er kreative, spændende og nye, duer ikke længere, og har ikke gjort det i en del sæsoner nu."
Uanset hvor Balenciaga tager hen i fremtiden, er det tydeligt, at pre-fall-kollektionen vil skulle kæmpe med blandede tidlige anmeldelser og en stærkere offentlig efterspørgsel efter tøj med hjerte, når den rammer butikkerne til sommer.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg os på Facebook og Instagram for at holde dig opdateret på alle de seneste modenyheder og spændende branche-sladder.
var googletag=googletag||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];(function(){var gads=document.createElement('script');gads.async=true;gads.type='text/javascript';var useSSL='https:'==document.location.protocol;gads.src=(useSSL?'https:':'http:')+'//www.googletagservices.com/js/gpt.js';var node=document.getElementsByTagName('script')[0];node.parentNode.insertBefore(gads,node);})();
googletag.cmd.push(function(){googletag.defineSlot('/2344792/skyscraper_300x600′,[300,600],'div-gpt-ad-1395159890273-0′).addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();}); * Googletag Detaljer Google ...
Opslagstidspunkt: 17. maj 2021