Er det muligt for satiren at miste sin gnist? Dette er et af de spørgsmål, der opstod efter Balenciagas kollektion før efteråret 2021, der faldt som en digital lookbook i weekenden. Præsenteret på baggrund af berømte vartegn, var kollektionen en blanding af athleisure basics og kreative direktør Demna Gvasalias edgy signaturer som futuristiske solbriller, krybdyr-prægede håndtasker og statement puffer coats. Men selvom referencer er blevet normen for designere i dag, føles det, der engang var frisk og spændende, nu overdrevet.
Siden Gvasalias debutshow i det franske modehus i 2016, er Balenciaga blevet mindre kendt for sin originale elegance og mere for sin satiriske attitude og skæve funkiness. Faktisk, selvom hver kollektion ser feminine stykker som stærkskuldrede kjoler og overdrevne statement-øreringe, får ordet "Balenciaga" i disse dage en til at tænke på mærkets Instagram-opslag mere end noget andet. Gvasalias embedsperiode begyndte med en enorm makeover på sociale medier, og lige siden mærket strengt taget har postet mystiske og obskure billeder, uden billedtekster: en miniaturehund i overdimensionerede solbriller, en timeglastaske med rød krokodille-præget stående mellem et par tatoverede ben, et løg med et tegnet anime-ansigt, der er toppet med en krystal statement-ring. Han har også genoplivet stilarter som mærkets "City"-taske og stiliserer ofte bevidst Balenciaga-stykker i mærkeskrifttyper og -farver, der næsten er identiske med dem i Ikea, Uber Eats og endda Bernie Sanders' præsidentkampagne.
Kollektionen før efteråret, photoshoppet mod internationale vartegn i rejsens ånd, så mange af Gvasalias signaturer, som han har overført fra Vetements: overdimensionerede silhuetter, en blanding af fritids- og formelt tøj og omfangsrige frakker og kjoler. Men intet af det så ud til at have den samme gnist, som kickstartede hans Balenciaga-periode. Nogle popkulturreferencer kom i form af Hulk-t-shirts og hættetrøjer og et GAP-lignende logo stiliseret som "GAY". Gvasalia vendte også tilbage til velkendte troper som hans "BB"-symbol, sprøjtet hen over vindjakker og baseballkasketter. De fleste af taskerne, kjolerne og overtøjet virkede som tilføjelser til hans egen subversive æstetik, og selvom en opdatering kom i form af bæredygtige materialer, var der ingen af stykkerne i sig selv, der skilte sig særligt ud. Selvom Balenciagas seneste varer er gået mere over i det mærkelige end det stilfulde – såsom mærkets hæle med tåaccentuering, pansrede støvler og totes, der efterligner hundemadsposer – og ofte er udsolgt, ser det ud til, at "for meget af det gode" kan være muligt.
Dette kan skyldes timing: trods alt havde mærkets kombinerede "Aria"-kollektion med Gucci - som mange døbte tiårets samarbejde - premiere dage før i en eksplosion af glamour. Men den skæve, vittige ånd, mange er kommet til at forvente af Balenciaga, virkede ikke helt til stede i Gvasalias seneste kollektion. De fleste af dem føltes mere kedelige end fantastiske, og denne skribent undrede sig over, hvor meget et par slidte jeans med lige ben eller formløse joggingbukser vil koste, når de er ved det franske hus i stedet for for eksempel Hanes eller en vintagebutik. Smykker som højlydte 80'er-inspirerede blomsterkjoler, lårhøje støvler med spids tå og overdrevne smykker var en lille gemmer, men generelt føltes de ikke nye. Generelt så samlingen ikke ud til at flytte nålen i sig selv; der var ikke noget særligt banebrydende eller chokerende, som Gvasalia ikke allerede havde vist i tidligere kollektioner, og det var uklart, om tøjet kunne "holde sig selv" uden det ikoniske luksusmærkes navn vedhæftet.
Offentligheden virker også delt på Balenciagas seneste. Mens modekommentator José Criales-Unzueta fremhævede mærkets åbenlyse Gap-reference, fik han ikke den store ros for kollektionen. "Jeg er ikke længere begejstret for Balenciaga. Det, der først føltes forstyrrende og udfordrende, føles nu forventet og overflødigt," udtalte Criales-Unzueta på Instagram Stories og tilføjede, at tøjet "ikke er spændende eller særlig eftertragtet." YouTuber og modekritiker Luke Meagher (AKA Haute le Mode) var på samme måde enig på Instagram i, at kollektionen "ikke var nær revolutionær", selvom han bemærkede, hvordan Cristobal Balenciagas kærlighed til volumen var til stede.
Publikum var heller ikke begejstrede. Nogle udtrykte deres fordel for visse tasker og støvler på Instagram og Twitter, men forklarede generelt, hvordan kollektionen mishagede dem. "Du valgte nogle af de bedste udseender, men jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om hele kollektionen," kommenterede en bruger på Meaghers opslag, mens en anden væltede ind under Criales-Unzuetas Instagram-feedopslag: "Referencer og citerer igen og igen. uden at vise tøj og produkter, der er kreative, spændende og nye, skærer det ikke længere og har ikke gjort det i ret mange sæsoner nu.”
Hvor end Balenciaga går hen i fremtiden, er det klart, at kollektionen før efteråret skal kæmpe med blandede tidlige anmeldelser og et stærkere offentligt ønske om tøj med hjerte, når den kommer i butikkerne til sommer.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg os på Facebook og Instagram for at holde dig opdateret om alle de seneste modenyheder og saftig branchesladder.
var googletag=googletag||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];(function(){var gads=document.createElement('script');gads.async=true;gads.type='text /javascript';var useSSL='https:'==document.location.protocol;gads.src=(useSSL?'https:':'http:')+'//www.googletagservices.com/tag/js/ gpt.js';var node=document.getElementsByTagName('script')[0];node.parentNode.insertBefore(gads,node);})();
googletag.cmd.push(function(){googletag.defineSlot('/2344792/skyscraper_300x600′,[300.600],'div-gpt-ad-1395159890273-0′).addService(googletag.pubads()); ().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});
Indlægstid: 17. maj 2021